「扎染」凭什么回归? 90 年代辍学生制服为何在 2019 夏天大举入侵时尚潮流?

网络 / 2019年05月30日 11:55

品牌

在《赌城风情画 Fear and Loathing in Las Vegas》、《年少轻狂 Dazed & Confused》、《独领风秀 Clueless》等 90 年代经典电影中,皆可发现一种在当时渐成主流,懒散无用的角色类型。除了 Hunter S. Thompson 的自传角色 Raoul Duke 或 The Dude 外,这些「鲁蛇」角色通常非主角,仅是充当讨人喜爱的跟班,或是反映时代思潮的剧情工具。「Loadies [毒虫们] 通常会聚集在那个杂草丛生的小丘上,」《独领风秀 Clueless》中,Cher Horowitz 向 Tai Frasier 解释如何避免成为社交边缘人。

在那杂草小丘上的瘾君子们有自成一格的造型:破烂宽松裤子、长版 T 恤、随兴乱戴的帽子以及一系列扎染收藏。此风格多年以来都被伸展台忽略,直至现在。「辍学生们」多彩不羁的时尚风格从去年开始渗透到 Prada(普拉达) 及 Stella McCartney(丝黛拉·麦卡妮) 秀上,扎染设计也开始成为 Collina Strada、Eckhaus Latta 及 Ambush 等新生代品牌的主力单品。但在追求营造成功表象,「赞」数至上的文化中,为何我们开始选择辍学生风格呢?

我们问 Yoon Ahn(这位创意大师为日本品牌 Ambush 主脑之一,同时身兼 Kim Jones 的 Dior(迪奥) Homme 珠宝设计总监)的第一个问题为:为何代表着反文化/瘾君子/冲浪风格的扎染设计开始被重视?「它们代表着自由,及不受社会常规侷限,」她说。「内心深处,我们都想要自由。也许一件扎染 T 恤可发挥相似的效果。」她自己的扎染 T 恤收藏也是二十几岁全球化时尚精英梦幻衣柜的一部分。为何她认为扎染可引起新世代的共鸣?「怀旧感,」她说到,以及「想从控制过度的数码图像中解放的心情」。



她说得有道理。现今扎染「乱穿 (scumbro)」风格的大肆流行是由 Justin Bieber 所带起(他的个人品牌 Drew House 同样着重在此路线),此文化现象也将时尚摄影师与导演 Sharna Osborne 有意为之的低传真作品带进精品时尚领域,把传统上无瑕疵的数码图像拉下领导地位。就如同模糊摄影作品是对 Instagram 修图过度的反思,曝晒褪色,迷幻感爆表的扎染设计就像是我们衣柜中的反完美宣言。

「这是一个全手工的流程,因此每件单品都与我有私密连结。扎染图腾就像是指纹,独一无二,」Ahn 说,并把此工法比做用底片创作的摄影师。Bieber 自己的风格演进(在造型师 Karla Welch 协助下)被 New Yorker 叙述为「70 年代老嬉皮遇上 90 年代橘郡 (Orange County) 滑板客」,追求的是(至少在造型上)重返类比时代的普世向往。扎染体现的是意外的美丽,与设计流程中的不准确,某层面来看也为成品增添了艺术家气息。

「我喜欢将扎染视为一种绘画形式,」身在纽约的 Collina Strada 创办人/设计师 Hillary Taymour 解释。和使用日式绞染技法的 Ahn 一样,Taymour 也采用具实验空间的繁复工艺,在成品中往往有意外的惊喜。在 Collina Strada AW19 系列中,她的水彩扎染图腾装饰着紧身裤、毛衣、菱格铺棉外套与薄纱洋装等所有单品,并成为二月稍嫌平淡的纽约时装周亮点之一。和 Ekhaus Latta 的不规则漂白丹宁一样,Taymour 工艺至上的作品翻转了我们对精品时尚的暸解,转而把焦点放在她作品中的手作温度。Taymour 认为扎染兴起并进入精品殿堂的原因,是蕴含其中的离线精神,且新世代的品质技术一改扎染在过去邋遢随便的意象。「就像是对夏令营的怀旧情感,富含年轻气息与手作精神。」在学习单上,你可以甩开杂念,从新开始。

「这股扎染新浪潮有点不同。更时尚、充满玩心、鲁蛇成分降低了,」 Taymour 说。但不就是这个鲁一下的机会(特别是在社群媒体的完美表象中)才如此吸引人吗?

1.生活周刊遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.生活周刊的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:生活周刊",不尊重原创的行为生活周刊或将追究责任;3.作者投稿可能会经生活周刊编辑修改或补充。